Come saldare una giunzione orizzontale: guida tecnica di saldatura

Saldare su supporto (o, come dicono i maestri, « sul tavolo ») è una competenza fondamentale con cui ogni saldatore inizia. A differenza delle saldature verticali o a soffitto, la gravità agisce a tuo favore e non contro di te. Il metallo fuso non gocciola fuori dalla zona di saldatura, ma riempie uniformemente il bagno di fusione sotto il proprio peso.

Vantaggi principali della saldatura su supporto per i principianti:

• Controllo facile: È molto più semplice monitorare la formazione del metallo d'apporto e la separazione delle scorie liquide dal metallo.
• Errori minimi: Il rischio di cordoni insufficienti, spessori eccessivi o passaggi incompleti è minimo qui.
• Comfort di lavoro: Il saldatore può assumere una postura stabile, riducendo l'affaticamento delle mani e permettendo di concentrarsi sulla conduzione dell'elettrodo.

Una volta padroneggiato questo metodo, otterrai giunzioni affidabili e ti baserai su una solida base per passare a posizioni più complesse.

I. Preparazione teorica e regole di sicurezza (Prima di iniziare il lavoro)

Sappiamo quindi che il supporto è il punto di partenza ideale per imparare questa competenza. Ma prima di accendere l'arco, devi stabilire solide basi teoriche. I principianti incontrano spesso confusione terminologica e non sanno quale attrezzatura o elettrodo utilizzare. Questa sezione è dedicata alla sistematizzazione delle conoscenze: chiariremo cosa significa esattamente la « saldatura su supporto » nella terminologia tecnica, come scegliere l'attrezzatura giusta per un compito specifico e, cosa più importante, come garantire la massima sicurezza sul luogo di lavoro. La teoria non è solo una serie di definizioni noiose; è la tua guida che previene errori costosi e infortuni durante il lavoro.

1. Comprendere i termini: Cos'è la saldatura su supporto e in cosa differisce dalla saldatura verticale/orizzontale?

Nella saldatura, la posizione dell'arco determina la complessità dell'intero lavoro. La saldatura su supporto (saldatura su supporto) viene eseguita su una superficie orizzontale quando l'elettrodo è diretto dall'alto verso il basso. Questa è la postura di base con cui ogni principiante inizia.

La principale differenza tra la saldatura su supporto e la saldatura verticale o orizzontale risiede nell'effetto della gravità:

• Su supporto: La gravità ti aiuta: il metallo fuso è mantenuto docile nel bagno di fusione, e la leggera scoria sale in superficie per formare un metallo d'apporto uniforme ed estetico.
• In posizione verticale: Il metallo liquido tende a scorrere continuamente verso il basso, il che richiede di saldare con un arco interrotto ed eseguire manipolazioni complesse dell'elettrodo.
• In posizione orizzontale (su un muro verticale): Il metallo gocciola sul bordo inferiore del pezzo, il che spesso porta a cordoni insufficienti in alto e spessori eccessivi in basso.

È per questo che si inizia sempre a saldare « sul tavolo » – sul supporto, il bagno di fusione è più facile da controllare.

2. Attrezzatura e consumabili: Come scegliere la macchina, gli elettrodi e la corrente (in base allo spessore del materiale)?

Per una saldatura su supporto riuscita, la scelta corretta dell'attrezzatura e dei consumabili è cruciale. Poiché iniziamo dalla posizione più semplice e affidabile, non abbiamo bisogno di un'attrezzatura eccessivamente potente, ma deve essere stabile e regolabile.

1. Scelta della macchina saldatrice (Inverter vs. Trasformatore):
Per i principianti e per il lavoro su supporto, una macchina inverter è la scelta ottimale. Assicura un arco più stabile, un controllo preciso della corrente e un peso inferiore rispetto ai trasformatori. L'inverter consente di adattare facilmente i parametri a diversi tipi e spessori di metallo.

2. Scelta degli elettrodi (Tipo e diametro):
La scelta dell'elettrodo dipende direttamente dallo spessore del materiale e dal tipo di materiale da saldare. Per la saldatura su supporto, dove stabilità e spessori minimi sono importanti, sono più spesso raccomandati gli elettrodi di tipo OK-46 (per l'acciaio) o MR-3 (universale).

• Diametro dell'elettrodo: Il diametro deve essere paragonabile allo spessore del metallo da saldare. Se saldi un cordone di 3 mm di spessore, usa elettrodi da 2,5 mm di diametro. Questo garantisce una penetrazione sufficiente senza rischio di surriscaldamento o bruciature.

3. Calcolo della corrente (Ampere):
La corrente è il parametro più importante da regolare. Una corrente troppo bassa provoca un arco instabile e un « salto » dell'elettrodo, mentre una corrente troppo alta causa una fusione rapida del metallo, la formazione di spessori eccessivi e il rischio di penetrazione eccessiva.

• Regola generale: Inizia con la gamma raccomandata dal produttore per l'elettrodo e lo spessore del materiale scelti. Per la saldatura su supporto, dove il metallo scorre per gravità, la corrente deve essere sufficientemente stabile per garantire un riempimento continuo del cordone, ma non troppo alta da provocare una fusione eccessiva.
• Correzione: Se il cordone sembra troppo stretto e « affamato », aumenta leggermente la corrente. Se il cordone è troppo largo, con spessori eccessivi e « cola », diminuisci la corrente. Lavora sempre nella gamma che ti permette di mantenere un arco uniforme e stabile.

3. La sicurezza prima di tutto: La lista di controllo completa della sicurezza nella saldatura

Prima di accendere il primo arco, controlla assolutamente questa lista. La saldatura è un processo ad alto rischio, dove la mancata osservanza delle regole può causare gravi ustioni oculari e cutanee.

• Protezione occhi e viso: Usa una maschera con filtro luminoso automatico (« a farfalla »). Si scurisce istantaneamente all'accensione dell'arco e protegge la retina dalla radiazione ultravioletta.
• Abbigliamento: Solo indumenti protettivi spessi in tela da tenda o pelle. I sintetici si sciolgono istantaneamente sotto le spruzzi metallici e aderiscono alla pelle.
• Protezione antincendio: Pulisci l'area di lavoro in un raggio di 5 metri da materiali infiammabili, legno e benzina. Tieni un estintore funzionante nelle vicinanze.
• Sicurezza elettrica: Non saldare mai in condizioni di umidità o in acqua. Controlla l'integrità dell'isolamento dei cavi prima di ogni accensione dell'apparecchio.
• Ventilazione: I fumi di saldatura sono tossici. Lavora all'aperto o in una stanza con ventilazione forzata.

II. Fase di preparazione (Garantire una superficie ideale)

Una saldatura di fondo di alta qualità inizia molto prima che la prima scintilla si accenda. Anche l'inverter più moderno e gli elettrodi più costosi non salveranno la giunzione se il metallo non è stato preparato con cura. In questa fase, il nostro compito principale è creare condizioni ideali per la fusione dei bordi ed eliminare ogni ostacolo alla formazione del bagno di fusione.

Una preparazione adeguata della superficie e un'organizzazione dello spazio di lavoro non solo facilitano il controllo del metallo fuso, ma garantiscono anche che il cordone di saldatura finale sia stabile, estetico e privo di difetti interni.

1. Preparazione dei pezzi: Come pulire la giunzione da ruggine, impurità e scorie (Smerigliatura, sgrossatura).

Una saldatura di fondo di alta qualità inizia con una purezza metallica impeccabile. Ogni ruggine, ogni vernice, ogni olio o ogni scoria si decomporrà in gas e scorie durante il riscaldamento, causando porosità e indebolimento della giunzione.

• Pulizia meccanica: Pulire l'area di giunzione (almeno 20 mm su ciascun lato della giunzione futura) fino a ottenere un bagliore metallico chiaro. Per questo utilizzare una smerigliatrice angolare (WSC) con un disco o una spazzola metallica dura.
• Preparazione dei bordi (Profilatura): Se lo spessore del materiale supera i 3 mm, i bordi devono essere sgrossati ad un angolo di 30-45 gradi. Ciò può essere fatto con una smerigliatrice angolare o una lima. Lo sgrossatura permette all'arco di penetrare tutta la profondità della giunzione, assicurando così una penetrazione completa.

2. Allineamento dei bordi: Requisiti geometrici dei pezzi per una saldatura riuscita.

La geometria corretta della giunzione è una condizione preliminare per una penetrazione profonda senza bruciature. Durante la saldatura a fondo, è fondamentale mantenere uno spazio uniforme tra i pezzi.

• Separazione: Per spessori di materiale da 1 a 3 mm, la separazione deve essere di 0,5 a 1,5 mm. Per pezzi più spessi di 4 mm con preparazione dei bordi, la separazione ottimale è di 2 a 3 mm. Ciò consente al metallo dell'elettrodo fuso di riempire tutta la profondità della giunzione.
• Disallineamento dei bordi: I pezzi devono essere perfettamente allineati sullo stesso piano verticale. Un disallineamento verticale è accettabile se non supera il 10% dello spessore del materiale (ma non più di 1 mm per i lamiere sottili).
• Fissaggio (Punti di ancoraggio): Per evitare che i pezzi si deformino a causa della dilatazione termica, fissarli con brevi punti di saldatura (punti di ancoraggio) di una lunghezza di 5-10 mm con una spaziatura di 100-150 mm.

Il rispetto preciso di questi parametri garantisce che il bagno di fusione si formi correttamente e che la giunzione sia uniforme lungo tutta la sua lunghezza.

3. Configurazione dello spazio di lavoro: Organizzazione del processo e degli strumenti (Spazzole, martelli, indumenti protettivi).

Per saldare la giunzione a fondo in modo sicuro e di alta qualità sul tavolo, organizzare correttamente l'area di lavoro. Rimuovere tutti i materiali infiammabili in un raggio di 5 metri e preparare gli strumenti.

Avete bisogno di:

• Spazzola metallica – per pulire i bordi fino al bagliore.
• Martello per rimuovere le scorie – per rimuovere le scorie dalla giunzione completata.
• Morsetti – per fissare saldamente i pezzi sulla bancata.

Prestare particolare attenzione all'equipaggiamento: indossare indumenti spessi in tela, guanti di pelle e una maschera da saldatura con filtro automatico (« a farfalla »). Questo vi protegge da scintille e radiazione ultravioletta.

III. Tecnica di saldatura della giunzione a fondo (Padronanza passo dopo passo)

Dopo una preparazione meticolosa dello spazio di lavoro e una pulizia ideale della giunzione, arriviamo alla parte più importante: l'esecuzione reale della giunzione. La saldatura a fondo è considerata standard per i principianti, poiché la gravità aiuta naturalmente il metallo fuso a scorrere nella giunzione, garantendo così la stabilità del bagno di fusione. In questo capitolo, analizziamo in dettaglio la tecnica passo dopo passo che vi permetterà di condurre l'arco con fiducia, controllare il processo e ottenere una connessione massima in forza e uniformità.

Partiamo dall'angolo di avanzamento dell'elettrodo ideale fino al mantenimento di un arco continuo e impariamo ad adattare il processo se qualcosa va storto. Seguendo questi passaggi, trasformate la conoscenza teorica in una competenza pratica sicura.

1. Regolazione dell'angolo di lavoro: L'angolo di avanzamento dell'elettrodo ideale per un minimo di rigetto.

Per un minimo di rigetto e la massima stabilità dell'arco durante la saldatura a fondo, l'angolo di avanzamento dell'elettrodo corretto è cruciale. Dato che la gravità aiuta il metallo fuso a scorrere nella giunzione, dobbiamo usare questo fattore a nostro vantaggio e non combatterlo.

Angolo ideale:

• Angolo di inclinazione dell'elettrodo: Mantenere l'elettrodo ad un angolo di 45-60 gradi rispetto al piano della giunzione. Ciò garantisce non solo una buona penetrazione, ma permette anche al bagno fuso di scorrere uniformemente nella giunzione, minimizzando il rischio di « gocciolamento » o rigetto.
• Angolo di conduzione dell'arco (Angolo di avanzamento): L'arco deve essere diretto parallelamente alla superficie di giunzione e non perpendicolarmente ad essa. Ciò consente una penetrazione continua e uniforme.

Come influisce sul risultato:

1. Minimo rigetto: Il giusto angolo assicura un apporto metallico costante e controllato nella giunzione e impedisce un accumulo eccessivo di metallo fuso sulla superficie.
2. Stabilità: L'angolo di 45-60° permette all'arco di « lavorare » in un piano dove la gravità aiuta al massimo, rendendo il processo molto confortevole per i principianti.

Consiglio per i principianti: Iniziare con un movimento piccolo e uniforme dell'elettrodo. Non cercare di « attraversare » la giunzione in un unico colpo brusco. Il movimento deve essere fluido, come se si stesse disegnando una linea con l'elettrodo come una matita.

2. Esecuzione della penetrazione principale: Conduzione dell'arco e mantenimento della continuità della giunzione.

Per ottenere una penetrazione di alta qualità, accendere l'arco con una leggera accensione e regolare immediatamente la lunghezza ottimale – deve corrispondere al diametro della bacchetta di elettrodo (generalmente 2-3 mm). Mantenere l'arco corto affinché il metallo liquido venga trasferito in modo stabile e senza spruzzi inutili.

Far passare l'elettrodo a velocità costante lungo la saldatura. Per formare un cordone affidabile, utilizzare movimenti oscillatori semplici:

• « Mezzaluna » – ideale per riempire uniformemente la saldatura;
• « Zigzag » – garantisce un riscaldamento affidabile di entrambi i bordi dei pezzi.

Osservate attentamente il bagno di fusione: la scoria fusa deve seguire strettamente l'arco e non deve penetrare in avanti nel metallo liquido per evitare difetti e saldature incomplete.

3. Controllo e regolazione del processo: Tecniche

Per una saldatura a fondo perfetta, è fondamentale monitorare il bagno di fusione in tempo reale. Imparate a distinguere visivamente il metallo liquido e la scoria: il metallo è più chiaro e più docile, mentre la scoria è più scura e più fluida.

Tecniche di regolazione di base:

• Controllo della velocità: Se il bagno diventa troppo largo (rischio di attraversamento), accelerate il movimento dell'elettrodo.
• Lunghezza dell'arco: Mantenete un arco corto e stabile (2-3 mm). Un allungamento dell'arco provoca spruzzi di metallo e una penetrazione debole.
• Inclinazione: Correggete l'angolo dell'elettrodo in tempo (generalmente "all'indietro" di 15-30°) per spingere la scoria all'indietro e impedire che penetri davanti all'arco.

IV. Correzione degli errori e complicazioni tipiche (Risoluzione dei problemi)

Anche con una preparazione teorica perfetta, i primi tentativi autonomi durante la saldatura a fondo sono raramente esenti da difetti. Una mano instabile, una corrente mal regolata o la fretta portano inevitabilmente a difetti che possono compromettere la resistenza della giunzione.

Non arrendetevi: la capacità di riconoscere e correggere un difetto in tempo è una parte essenziale del processo di apprendimento. Analizziamo le principali difficoltà che incontrano i principianti e impariamo a risolverle rapidamente durante il lavoro.

1. Saldatura "sgocciolante" o filiforme: Cause e metodi di correzione (Sovratensione, angolo errato).

Una saldatura sgocciolante o filiforme è uno dei difetti più comuni e rivelatori per i principianti. Si verifica quando il bagno di fusione non riesce a mantenere la sua forma, ma scorre lateralmente formando fili sottili e irregolari. È una conseguenza diretta di uno squilibrio tra corrente, angolo e velocità di avanzamento.

Principali cause di una saldatura "sgocciolante":

1. Corrente eccessiva (Surriscaldamento): Una corrente troppo alta provoca una fusione eccessiva del metallo. Lo stato del bagno di fusione diventa troppo liquido e perde la sua coesione (la sua capacità di mantenere la forma), scorrendo come lava lungo la saldatura. Questa è la causa principale della filiformità.
2. Angolo di attacco errato: Se l'elettrodo viene guidato troppo verticalmente (perpendicolarmente alla saldatura), il metallo fuso scorre lateralmente invece di riempire il centro. Ciò provoca "sottoraccordi" e una perdita di volume.
3. Velocità di avanzamento troppo rapida: Se lavorate troppo velocemente, non riuscite a formare un bagno stabile e sufficientemente largo, e la saldatura diventa sottile e interrotta.

Come correggere (Correzione del processo):

• Ridurre la corrente: Questo è il passo più importante. Riducete la corrente gradualmente affinché il bagno rimanga sufficientemente viscoso, ma che il metallo si fonda comunque. La corrente ideale assicura una fusione stabile e uniforme senza surriscaldamento.
• Ottimizzare l'angolo: Mantenete l'angolo di attacco dell'elettrodo a un angolo di 60-70 gradi rispetto alla superficie. Ciò garantisce un equilibrio ottimale tra profondità di penetrazione e larghezza della saldatura, impedendo lo scorrimento laterale del metallo.
• Bilanciare la velocità: Muovetevi a una velocità costante e moderata. Questo vi permette di controllare il processo e mantenere l'arco, ottenendo una saldatura liscia e stabile.

Ricordate: la filiformità è un segnale che state surriscaldando la saldatura. La riduzione della corrente e la correzione dell'angolo sono i vostri strumenti più importanti per combattere questo difetto.

2. Problemi di pulizia e difetti del materiale: Come combattere le surtensioni e le lacune.

Una volta imparato a controllare l'arco e a mantenere la continuità della saldatura, il passo successivo consiste nel combattere i difetti che si verificano inevitabilmente durante la lavorazione del metallo. I problemi più comuni sono le surtensioni (eccesso di metallo) e le lacune (penetrazione insufficiente). Comprendere le cause di questi difetti è essenziale per migliorare la qualità del lavoro.

1. Surtensioni (Deposizione eccessiva):
Le surtensioni sono un deposito di metallo eccessivo che assomiglia a "gocce" o "gobbe" sulla superficie della saldatura. Si verificano quando lo stato del bagno di fusione è troppo caldo o quando apportate troppo metallo in un punto specifico. Ciò può essere causato da:

• Corrente eccessiva: Una corrente troppo alta provoca una fusione eccessiva e un rapido raffreddamento del metallo, il che porta a un deposito eccessivo.
• Angolo errato: Se l'angolo di attacco dell'elettrodo è troppo piccolo, il metallo fuso può accumularsi in una zona stretta e formare surtensioni.
• Velocità di avanzamento lenta: Un movimento troppo lento dell'elettrodo permette al metallo di accumularsi in un punto specifico.

Come risolverlo: Riducete la corrente gradualmente e cercate di mantenere una velocità di movimento uniforme e costante. L'angolo di attacco deve essere ottimale (circa 60-70 gradi) per assicurare un riempimento uniforme della saldatura e non un riempimento localizzato eccessivo.

2. Lacune e penetrazione insufficiente (Mancanza di penetrazione):
Le lacune sono vuoti o zone non fuse che possono apparire nella radice o sui bordi. Questo è uno dei difetti più critici, poiché riduce la capacità portante della giunzione.

Cause:

• Corrente troppo bassa: Una corrente troppo bassa non garantisce una fusione sufficiente del metallo nella radice.
• Angolo errato: Se l'elettrodo viene guidato troppo verticalmente, il metallo fuso non riesce a raggiungere il fondo della saldatura.
• Impurezze: La presenza di scoria o ruggine nella radice impedisce una penetrazione completa.

Come risolverlo: Assicuratevi che la superficie sia perfettamente pulita (vedi sezione II.1). Per i materiali spessi, utilizzate la sezione di elettrodo appropriata e aumentate leggermente la corrente per garantire un riempimento completo della zona di radice. Se il problema si ripresenta, potrebbe essere necessario un fresatura o un bisellatura preliminare per permettere all'arco di accedere meglio al fondo.

Consiglio per principianti: Considerate sempre i difetti come un feedback. Se la saldatura è "colata", avete fornito troppa energia. Se è apparso uno spazio, non c'era abbastanza energia. La correzione di questi due parametri è il cuore del saldatore esperto.

3. Carichi misti: Consigli per lavorare su assemblaggi complessi utilizzando il fondo come base.

Una volta padroneggiate le tecniche di saldatura di base, il passo successivo consiste nel lavorare su assemblaggi complessi. La saldatura a fondo, che avete imparato, è la base ideale per comprendere i principi del lavoro con tutti i carichi. Il principio più importante da ricordare: La gravità è la vostra alleata. Nella saldatura a fondo, il bagno di metallo fuso scorre naturalmente verso il basso, il che aiuta a distribuire uniformemente il metallo d'apporto e a garantire una penetrazione profonda.

Come applicare la saldatura a fondo come base per i carichi complessi:

1. Assemblaggi angolari (a "guscio"): Quando saldate giunti angolari (ad esempio, a forma di V), cercate di imitare le condizioni della saldatura a fondo lavorando in una posizione il più orizzontale possibile o leggermente inclinata. Questo minimizza il rischio di "fondi" (penetrazione insufficiente) negli angoli e permette di controllare la geometria del cordone.
2. Assemblaggi sovrapposti: Quando saldate sovrapposizioni (quando un componente è posizionato su un altro), è importante garantire una penetrazione completa nella base. Utilizzate una tecnica che imiti la saldatura a fondo in modo che il metallo fuso non "scorra" lateralmente, ma rimanga nella zona di giunzione.
3. Giunti complessi a più passaggi: Quando lavorate su assemblaggi complessi e spessi che richiedono più passaggi, iniziate e terminate sempre il lavoro in una posizione il più vicina possibile a quella della saldatura a fondo. Questo garantisce la stabilità dell'arco e minimizza l'accumulo di stress termici nelle zone critiche.

Non dimenticate che padroneggiare la saldatura a fondo vi dà la certezza di poter controllare il metallo fuso, indipendentemente dall'angolo o dall'assemblaggio che avete di fronte.

V. Finitura e controllo qualità (Dopo la saldatura)

Una volta padroneggiata la tecnica di saldatura ad arco e ottenuto un cordone liscio e completamente fuso, il lavoro non è finito. La qualità del cordone di saldatura non è determinata solo dal processo, ma anche dal modo in cui si conclude il lavoro. A questo stadio, passiamo dal processo di saldatura puro all'ispezione finale e al trattamento superficiale. Questa è una fase critica che garantisce che il vostro cordone non sia solo estetico, ma possieda anche la resistenza e l'impermeabilità promesse.

Nelle sezioni seguenti, esamineremo in dettaglio come rimuovere tutti i residui dal cordone, come eseguire un'ispezione accurata dei difetti nascosti e, se necessario, come testarne l'impermeabilità sotto pressione. Questi passaggi trasformano il "cordone saldato" in un componente finito e affidabile.

1. Pulizia del cordone di saldatura: Rimozione di scorie e fuliggine (Metodi di pulizia a battitura e meccanici).

Una volta che il cordone si è raffreddato, inizia la fase più responsabile: il post-trattamento. Il cordone non deve essere semplicemente "lasciato così", poiché può essere non solo poco estetico, ma anche potenzialmente pericoloso. Il compito principale qui è eliminare tutti i residui di scorie di saldatura, fuliggine e contaminanti che potrebbero indebolire il metallo o causare corrosione.

1. Rimozione delle scorie (Decapaggio delle scorie):
Le scorie sono un sottoprodotto della saldatura che ricopre il cordone e le aree adiacenti. Devono essere rimosse completamente, poiché possono contenere residui di flusso e composti chimici che provocano corrosione nel tempo.

• Metodo a battitura: Per le piccole impurità non incrostate, basta battere delicatamente sulla superficie con un martello. È il metodo più delicato e non danneggia il cordone fresco.
• Pulizia meccanica: Per uno strato di scorie spesso o fortemente contaminato, utilizzate una spazzola metallica (preferibilmente una spazzola d'acciaio). Pulite il cordone lavorando dai bordi verso il centro per non danneggiare la fusione. Importante: La pulizia deve essere approfondita, ma non aggressiva, per non danneggiare il metallo stesso.

2. Rimozione di fuliggine e contaminanti:
La fuliggine, le macchie di grasso o i residui di vernice depositati sul cordone devono essere rimossi anche loro. Qui, è appropriata una combinazione: prima una pulizia meccanica con una spazzola, poi, se necessario, un leggero risciacquo con acqua (se il processo lo consente).

2. Ispezione visiva e strumentale: Come verificare saldature per crepe, penetrazione e bruciature.

Dopo la pulizia del cordone, eseguite un'ispezione accurata:

• Visiva: Esaminate la superficie sotto una buona illuminazione (utilizzate una lente d'ingrandimento se necessario). Cercate crepe, pori e bruciature (perforazioni). Il cordone deve essere squamoso e uniforme, senza transizione brusca con il materiale di base.
• Strumentale: Utilizzate un gabarito di saldatura universale (GSU) per verificare l'altezza del cordone, la larghezza del cordone e la profondità delle tacche. Una penetrazione incompleta è rilevata dall'assenza di fusione dei bordi o da un difetto di altezza del cordone inferiore al limite ammissibile.

3. Test di impermeabilità: Test di pressione (Se il cordone è utilizzato in tubazioni).

Vengono applicate tre metodi affidabili per verificare l'impermeabilità delle saldature a fondo negli ambienti domestici:

1. Test a cherosene: Applicate della creta su un lato del cordone e umidificate il lato opposto con cherosene. L'apparizione di macchie grasse sulla creta indica pori nascosti.
2. Soluzione saponosa: Introducete aria compressa nella tubazione e trattate il cordone con bolle di sapone. Le bolle indicano immediatamente perdite.
3. Test idraulico: Riempire un recipiente o la tubazione d'acqua sotto una pressione superiore alla pressione di esercizio e ispezionare la giunzione per rilevare gocciolamenti.

Dopo aver verificato che la saldatura è otticamente e strumentalmente perfetta, resta l'ultima fase, non meno importante: verificarne la funzionalità. Una saldatura a fondo eseguita in posizione orizzontale è spesso utilizzata per collegare elementi che saranno sottoposti a pressione (ad esempio, in tubazioni o serbatoi). Pertanto, una saldatura semplicemente estetica non è sufficiente; deve essere impermeabile.

Prova di impermeabilità: Test di pressione

L'obiettivo di questa fase è assicurarsi che non vi siano microfessure, porosità o cavità nella saldatura che possano causare una perdita del fluido di lavoro. Esistono diversi metodi collaudati:

1. Prova idraulica (Prova di pressione): È il metodo più affidabile. La connessione viene riempita d'acqua, quindi viene applicata una sovrapressione (solitamente utilizzando una pompa o un compressore). Se la saldatura resiste alla pressione specificata per un certo periodo senza segni visibili di perdita, viene considerata ermetica.
2. Prova al kerosene (Prova di tenuta): Utilizzata per verificare perdite di gas o liquidi. La saldatura viene delicatamente immersa in kerosene o in un altro materiale leggermente infiammabile ma sicuro per il test. Se la saldatura è ermetica, il kerosene non penetra. Se viene rilevata una perdita, il kerosene inizia a sibilare o a fuoriuscire.
3. Sapone nero: Il metodo più semplice e accessibile. La saldatura viene bagnata abbondantemente con una soluzione saponosa. Una perdita provoca immediatamente la formazione di bolle: questo è un chiaro segno di non tenuta.

Sfumature importanti durante l'ispezione:

• Preparazione: Prima di ogni test, la saldatura deve essere completamente liberata da residui di scoria, sporco e ruggine. I contaminanti possono portare a risultati falsamente positivi.
• Pressione: Durante i test idraulici, è importante rispettare gli standard di sicurezza e utilizzare attrezzature progettate per la pressione di esercizio.
• Interpretazione: Anche la rilevazione di perdite minime richiede un immediato ritorno alla fase di risoluzione dei problemi (Troubleshooting) e una nuova saldatura della sezione interessata.